Fokker T-VIII/w MPM 1/72

Mes cocardes maison, c'est pas convaincant. La densité des couleurs est correcte, mais l'impression a créé une zone sombre sur le tour, et il est apparu des craquelures lors du trempage. N'ayant pas trouvé dans le commerce des cocardes hollandaises de bonne dimension, je crois bien que le zinc aura une décoration à triangles oranges...


Gravure reprise et complétée sur les ailes:


Le gouvernail est complété avec un morceau de grappe à l'avant qui vient s'insérer entre les lèvres affinées des demis fuselages:



Sur mes décalques, je peux conserver le reste, les petits panneaux d'instruments intérieur, la carte et les codes (plus fins que ceux du kit).

Le carénage en biseau sous l'aile, à la jonction des mâts de flotteurs obliques, a été oublié par MPM


On colle sur chaque intrados un morceau de CP épaisse (1,5mm) découpée à la forme du carénage vu en plan. Une fois la colle prise, les carénages seront mis en forme biseautée à la lime.

Et voilà les carénages mis en forme:


Il va y avoir un peu de charcutage à faire. Le nez de l'avion est trop court:

Et comme le confirme cette photo, c'est bien le plan plus que la maquette qui est correct.


En fait çà m'arrange. Il y avait une cloison avec ouverture ovale à ajouter à l'intérieur sur la ligne en pointillés verts sur la photo du haut. De plus, le vitrage ovale de visée est situé trop en avant. Je vais donc tronçonner le nez du kit et l'assembler à part, en ajoutant cette cloison qui servira en même temps d'entretoise pour rallonger le nez. Et le nez sera greffé complet sur le fuselage une fois les demis coquilles assemblées. Donc voilà, j'ai scié le nez et assemblé les deux moitiés. Je fais le contraire de ce qu'est censé faire un maquettiste en début de montage: au lieu d'assembler les pièces, je les découpe en morceaux et j'en ai plus que ce qu'il y avait dans la boite.

Bonjour Vincent,

En regardant tes décalques, je me demandais si tu connais la méthode avec une découpeuse silhouette portrait.
Dans ce cas , j'utiliserai 4 planches blanche vierge ( ou morceau de planches ) que je peins à l'aérographe à la couleur désiré. Le blanc étant laissé comme tel. Puis je dessine sur le logiciel les formes désirées, puis l'outil découpe directement sur les planches. j'assemble le tout à la fin.
cordialement

Philippe

Quel boulot!

Merci pour votre intérêt. Il y a deux machines qui me seraient utiles: une Silhouette et une imprimante 3D. La silhouette permettrait de découper des pochoirs, mais je n'en ai pas besoin très souvent. La plupart du temps j'arrive à trouver les décalques nécessaires, ou à les imprimer, mais dans ce cas de figure se pose le problème de la partie blanche des cocardes hollandaises.
Un jeu d'emporte-pièces suffirait pour découper des masques, mais l'impression du reste des décalques n'est pas suffisamment bonne.
L'imprimante 3D se serait utile aussi, d'autant que j'ai un logiciel de modélisation 3D et un peu d'expérience là-dedans.

Sur le Fokker, je papillonne un peu: sur les moteurs, l'empennage, les ailes, les capots...beaucoup de choses à préparer ou améliorer avant de pouvoir vraiment attaquer le montage proprement dit.

Une fois la gravure reprise, les demi-ailes sont assemblées à la colle liquide Humbrol. J'ai fait une boulette: j'avais oublié qu'il y a des épaulements sur le fuselage à la fixation des ailes (voir la photo au-dessus) et j'avais collé mes carénages de mâts de flotteurs au ras du bord. Cà aurait donc laissé une rigole entre eux et le fuselage. Donc je les ai décollés, ils seront recollés en place après fixation des ailes:


La méthode la plus simple aurait été d'en laisser déborder une partie qui viendrait sous les épaulements du fuselage.

Le bas du nez retravaillé: gravure, bouchage du vitrage (placé trop en avant), perçage de la nouvelle vitre, de l'orifice du viseur de bombardement, installation du petit feu avant transparent et du tube de sortie de la mitrailleuse:


J'ai refait la vitre ronde du nez et le viseur de bombardement, mais je mettrai des photos quand l'aménagement sera plus avancé. J'ai collé les demi-ailes, poncé les raccords et repris la gravure. Les zones de marche ont été refaites en CP fine (pour créer une petite surépaisseur), le logement des phares d’amerrissage a été obturé, et j'ai enfilé dans les ailes des blocs de plastique qui seront percés pour y enfiler un "pseudo longeron" qui traversera le fuselage et renforcera la fixation des ailes.


Après avoir regravé les flotteurs (guides faits de 2 couches de scotch d'électricien), j'ai collé dedans mes petits guides en alu qui remplacent les pions de centrage. Facile à mettre en forme pour l'ajustement et à faire.


Les moteurs. MPM a fait un montage assez simple qui permet à tout de tenir en place. Mais c'est moche et pas réaliste, çà crée à l'arrière des moteurs sur le tour, une paroi pleine et épaisse: le moteur et son capot viennent se fixer sur une sorte de rondelle qu'on colle sur l'avant des fuseaux moteurs.
Pour obtenir quelque chose de mieux, on va réduire le diamètre de la "rondelle" et la mettre dans l'avant des fuseaux. Pour conserver la même longueur, les moteurs seront fixés sur une petite entretoise, et les capots (après avoir affiné leurs lèvres à l'arrière) collés directement sur les moteurs.


Gouvernail terminé

Flotteur gauche assemblé et détaillé

Montage très instructif , vivement la suite

Merci. Je passe beaucoup de temps à fabriquer des trucs "fonctionnels" pour que le kit tienne debout: des axes fixés dans les nacelles pour les moteurs, des détrompeurs pour les orienter correctement, des axes pour les hélices, des moignons de longerons pour renforcer ailes et plan fixe...Là j'ai rempli de Milliput les casseroles d'hélice qui sont vides et mettre dedans des tenons, sinon impossible de les fixer. J'ai aussi refait les échappements à partir de profilés percés et coupés en biseau. Tout est comme çà sur les vieux short-run.
Je mettrai bientôt une photo générale montrant un peu tout çà.

il n'y a aucun détrompeur ou guide pour orienter correctement les moteurs. Il suffit de mettre une petite tige excentrée dans le moteur et percer l'avant du fuseau-moteur pour créer des picots de centrage. Mais comment percer et placer les picots une fois le moteur en place sur son axe de fixation pour l'orienter correctement?
-on fabrique des entretoises rectangulaires débordant vers le bas
-on y perce deux trous, un qui laisse passer l'axe et un pour le détrompeur.
-on colle le picot de centrage dans le moteur, puis on place à blanc l'entretoise en la calant avec un bout de profilé de même diamètre que l'axe.
-on enlève ce bout de profilé, on enfile le moteur sur son axe avec l'entretoise non collée dessus, après avoir mis un peu de colle derrière, et on l'oriente correctement le temps que la colle prenne. L'entretoise suit la rotation du moteur pendant la mise en place et est alors correctement positionnée aussi.
-il n'y a plus qu'à retirer le moteur avec son détrompeur, l'entretoise est collée en place correctement orientée


Illustration: à droite de la photo, l'entretoise a été collée en place et le moteur retiré, avec son picot de centrage blanc.
A gauche, l'entretoise en cours de positionnement sur l'axe temporaire et le picot, avant de la coller sur l'avant du fuseau-moteur.


Ce petit montage va me permettre de placer les moteurs à blanc correctement orientés, mettre les capots et y percer les trous de sortie des échappements. Après je démonte le tout pour tout peindre séparément. Les moteurs et les capots seront fixés après.

Très instructif et très détaillé ton montage!

Merci, c'est un boulot nécessaire sur les kits short-run anciens comme celui-ci, où rien n'était prévu pour fixer les pièces ou même indiquer leur emplacement, à part quelques petits paliers dans le fuselage pour le plancher. Cà permet d'avoir un montage plus précis et plus solide que de coller les pièces un peu au pif les unes sur les autres.

Pour un truc comme l'entretoise des moteurs, c'est mon père (ancien mécano auto) qui m'avait montré comment certaines pièces de voiture ont deux ou même trois fonctions, pour alléger et simplifier la construction. J'essaye de m'inspirer de çà. Je me suis aperçu que j'aurais même pu utiliser l'entretoise des moteurs à la fois comme entretoise, pièce de centrage des moteurs et butée pour les capots.

Encore des bidules. A gauche, une des casseroles retournée, remplie de Milliput percé après durcissement pour y enfiler l'axe d'hélice. En dessous, la jolie Browning en résine, peinte en noir mat Tamiya et frottée à la mine de crayon pour l'aspect "gun metal", avec crosse en bois. A droite, un moteur peint et patiné (fond noir mat, drybrush alu, jus rouille sur le collecteur d'échappement et noir sur les cylindres). Encore à droite, les deux tuyaux d'échappement refaits en profilé percé et biseauté. La flèche rouge montre la poignée d'accès sur le bord de fuite, faite en cuivre plié.


Tirage en résine du phare d'atterrissage. Le moule (à droite) a été fait avec la pièce d'origine remplie de mastic. Le tirage en résine est une pièce pleine dans laquelle les optiques pourront être percés sur la face interne. La  transparence n'est pas optimale (granulosité du moule?) mais de toutes façons elle devra être poncée en place pour ajustage, puis polie.


Les phares d'atterrissage en résine installés. Avant çà j'ai creusé les optiques dedans par l'arrière avec un forêt, remplis ensuite de peinture alu. La résine n'est pas la matière idéale pour çà, car elle ne se colle qu'à la cyanoacrylate, qui laisse des petites traces sur la zone de contact entre le bloc de résine et le fond du logement. La colle blanche serait sans doute une meilleure solution.


Il me fallait aussi un système de centrage et de butée pour les capots. J'ai trouvé un système très simple: chaque moteur ayant 9 cylindres, un guide tous les 120° vient se placer entre chaque bloc de 3 cylindres. Ces guides viennent s'appuyer contre l'avant des fuseaux moteurs et servent de butée pour le positionnement longitudinal des capots.


Ensuite on monte à blanc moteurs et capots, on repère le point de passage des échappements qui doivent raccorder avec le collecteur de chaque moteur. On perce ensuite le capot (flèche verte) pour enfiler les petits échappements refaits en scratch (profilé percé et biseauté, entouré en vert). A droite montage à blanc sur le moteur gauche. Ensuite tout est démonté et rangé dans des petites boites en plastique pour montage définitif après peinture du kit. Les phares d'atterrissage ont été masqués et à côté, le trou pour installation du pitot percé.

Montage très pointu

Si on tente de monter ce genre de vieux short-run tel quel, on risque d'avoir pas mal de choses de traviole et un ensemble fragile voire impossible à assembler. Il faut donc se cogner en scratch le boulot qui est fait dans les kits industriels, pions de centrage, paliers de calage, axes, butées, etc. C'est long et ingrat car la majorité de ces trucs seront invisibles à la fin, mais le kit devrait être présentable. En tous cas c'est un vrai marathon, j'ai même pas encore commencé l'aménagement intérieur...

Quel beau travail, j'attends la suite avec impatience..

Merci. J'aime bien ce genre de kits qui laissent une certaine liberté au monteur pour imaginer comment tout faire tenir ensemble (en fait, pas tellement le choix...). Mais çà prend plus de temps qu'un kit où ce genre de chose est déjà fait par le fabricant.

Il faut que je me décide à attaquer le diorama car il y a un peu de boulot de scratch pour réaliser le quai. Et je n'aime pas me retrouver avec l'avion fini et devoir travailler encore un bon moment sur son décor. Il ne faut pas que je chôme car l'été est propice à couler de la résine, qui durcit plus vite et mieux quand il fait chaud.

En fait...

Un travail de fou qui correspond parfaitement à ma façon de concevoir le maquettisme dans le but de la naissance d'une réplique et au 1/72!

Quand tu seras à la décoration, ne loupe pas ta peinture!!!

bonne suite
Serge

Merci. Oui c'est ce qui m'intéresse, de m'affranchir des limitations ou erreurs du kit, qui n'est qu'une base, pour faire une réplique crédible, quelle que soit la boîte. Forcément çà prend moins de temps avec un Tamiya qu'un MPM...mais c'est pas aussi valorisant que quand il y a du boulot personnel.

La peinture est relativement simple (voir schémas en début de montage), quasiment monochrome gris moyen. Le boulot réside alors davantage dans les jus et usures subtiles pour lui donner du volume.

J'ai terminé la peinture des moteurs avec les petits tuyaux individuels d'échappement qui vont au collecteur annulaire:


J'ai commencé à bosser sur le diorama pour ne pas me retrouver avec le kit fini et devoir attendre de faire le diorama pour le présenter. Les parois sont en carte plastique, on voit ici le diorama par l'arrière, les parois plus hautes étant celles de la portion de quai. Le fond est fait en carton épais de calendrier (moins cher que les grandes plaques de CP), étanchéifié avec du scotch d'emballage transparent. Tous les joints sont comblés à la colle blanche pour pouvoir couler du plâtre puis de la résine.


Ensuite j'ai découpé de la CP pour construire mon quai. J'ai placé les pièces dans le diorama maintenues avec du scotch. Je vais bien m'emmerder à graver tous les pavés, déjà rien que le traçage c'est un boulot de fourmi. Au point que sur le fond (en haut à droite), je mettrai de la terre brute avec quelques touffes d'herbe. La sortie d'égout en bas à droite devra recevoir des parois et une voûte en CP fine, et il faut tout graver avant collage dans le diorama.

Bon courage pour le pavage, ton diorama promet d'être superbe!

Les pavés, j'en avais déjà fait sur un socle, j'avais pas le souvenir d'une grosse galère. Mais je me suis aperçu que c'était fait sur du carton épais, j'avais donc juste gravé les pavés en appuyant fort avec un stylo noir et une règle. Là c'est une autre histoire, le quai est en plastique et je suis pas sorti de l'auberge...

Le diorama se présente bien, vivement la suite..

Merci. Les phares d'atterrissage ne me plaisaient pas, j'ai donc enlevé la pièce en résine et thermoformé un carénage transparent sur le bord d'attaque de l'aile. J'ai refait un panneau servant de palier de fixation pour les carénage, dans lequel l'optique des phares est creusée:

Excellent ce "dessin technique", je vais m'en inspirer pour certains montages.

C'est assez simple à faire: la plaque avec le phare est percée d'un petit trou pour l'ampoule (bout de grappe transparente étirée), puis fraisée avec un gros foret pour faire l'optique. Le carénage transparent est moulée sur l'aile sur une assez grande largeur (3 ou 4 cm) ce qui permet d'y trouver un morceau qui aura les bonnes dimensions.

J'ai donc refait les phares et ajusté la pièce en vacu. Je l'ai collée à la colle à solvant et çà a résisté au ponçage et au polissage (encore de l'huile de coude et du Micromesh). C'est quand même mieux que la version résine: