[Technique] Motoriser facilement un kit

Cà fait un moment que j'ai envie de motoriser les hélices de mes kits, ce qui permet des présentations plus dynamiques ou en vol. J'ai récupéré des vieux téléphones portables, qui contiennent un tout petit moteur électrique excentré qui permet la fonction "vibreur". Hélas je n'ai même pas encore réussi à extraire les moteurs de la structure métallique interne des téléphones, et ensuite se pose le problème de l'alimentation électrique, de l'interrupteur, du câblage etc...Jusque là çà m'avait découragé.

C'est alors que j'ai croisé la route de Richard Caudron sur un forum voisin. Maquettiste talentueux et expérimenté, il ne recule devant aucune idée nouvelle. Son travail a abouti à la création de Magic Scale Modeling ( http://www.magicscalemodeling.com/ ) qui conçoit et distribue des systèmes d'éclairage et de motorisation intégrables à des kits...même au 1/144!! Il m'a demandé de tester ses produits sur mes réalisations, occasion que j'ai évidemment saisie avec enthousiasme.

Richard m'a donc envoyé des échantillons. En voici un, en l'occurrence un moteur M45 (dont le diamètre est de 4,5mm) avec câblage, un système de connecteurs très pratique et même un "cardan". Ce type de moteur peut être intégré très facilement dans un kit au 1/72, même un moucheron de la Première Guerre Mondiale.


Le "cardan" peut servir le cas échéant de prolongateur d'axe. L'avantage est qu'étant souple, il peut transmettre le mouvement à une hélice même s'il n'est pas exactement dans l'axe, ce qui peut être fort utile à l'intérieur d'un kit où la place est réduite et pas toujours uniforme.

Première expérience: les connecteurs thermoformables. Ils remplacent une soudure ou un domino, en plus efficace, moins encombrant, et bien plus facile. On passe un fil dans le connecteur, on le torsade avec un autre puis on place le connecteur sur la jonction. A la chaleur, celui-ci se rétracte, assurant à la fois la soudure avec une bague d'étain centrale, et le maintien des 2 fils ensemble. J'ai testé ici avec une bougie. Cà fonctionne très bien, j'ai pu alimenter un moteur ensuite. Attention à la chaleur dégagée, ne pas trop s'approcher de la flamme, le risque étant que la gaine des fils fonde également. On peut utiliser un sèche-cheveux mais il doit être puissant pour atteindre la température suffisante, ou un décapeur thermique.


Ensuite, comment créer un interrupteur à la fois invisible et original? réponse: utiliser un élément du diorama. Ici, j'ai choisi d'utiliser une figurine montée sur un axe qui traverse le socle ou diorama. En-dessous, un demi-disque est solidaire de la figurine, l'autre fixe. Chacun porte une pastille métallique (ou un goutte d'étain aplati) reliée à un fil.


En faisant tourner la figurine, on établit le contact entre les deux pastilles et le courant passe, faisant démarrer les moteurs.


Je continuerai ce post avec mes expériences successives, d'abord l'utilisation du "cardan" avec une hélice sur palier, puis le câblage, la fabrication de l'interrupteur (figurine ou autre), etc.

C'est proprement génial cette miniaturisation
Et à ce que tu en dis, ça a l'air de fonctionner, en plus
Merci du tuyau

Merci pour l'info !

Salut Vincent. Encore une innovation intéressante dans notre "folie"! Bonne journée

Merci de votre intérêt. Je vais mettre des schémas de câblage et d'intégration du système d'alimentation dans un diorama. J'aime ce genre de folie douce qui invente des choses, parce que ceux qui inventent ne doutent de rien. Et merci à Richard.

Voilà ce que je compte faire pour le câblage. Quelque chose de très facilement réalisable. D'abord je mets un fond à mon cadre, pour y bourrer les fils et éviter qu'ils ne pendouillent sous le dio. Une partie est échancrée pour accéder au bloc alim et au câblage:


Ensuite pose du socle du dio (avec par-dessus plâtre peint, flocage etc) dans lequel 3 trous sont percés, à l'emplacement de chaque roue du kit et de l'élément qui servira d'interrupteur. Le bloc alim est collé par en-dessous.


A la pose du kit sur le dio, chaque fil du moteur passe par une jambe de train. Le neutre rejoint directement le bloc alim via un connecteur thermo. La phase va rejoindre la figurine (ou le bidon ou autre) qui servira d'interrupteur.

Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours.... en voilà l'exemple !!! Merci

super astuce , ben vu le coup de l'interrupteur

Merci. Oui j'aurais pu utiliser un interrupteur de récup à mettre sous le dio mais je me suis dit que transformer un élément de décor en inter c'est plus rigolo. Peut-être moins fiable à long terme pour que le contact se fasse bien car çà peut finir par prendre du jeu...on verra.

En tous cas je pense pouvoir y arriver, alors que je suis nul en électronique et à peine foutu de souder deux fils, donc à mon avis ce genre de kit de motorisation peut s'adresser à tout le monde ayant un peu d'expérience des maquettes.

vincentm a écrit:

 je suis nul en électronique et à peine foutu de souder deux fils

Les artistes de la chose te diraient que ça suffit   Mais si tu fais ça avec le même soin que tes maquettes, ça m'étonnerait que ça ne fonctionne pas, pas de raison.

Mais tu touches du doigt mon grand problème: il n'y a que sur les maquettes que j'arrive à bosser proprement. Pour le reste, j'ai jamais été foutu de brancher deux fils ou de connecter deux tuyaux...même pas de tondre la pelouse. Donc si j'arrive à motoriser un kit, je peux te garantir que n'importe qui peut le faire!

Bon alors , je te propose un stage de 15 jours avec ma femme, qui, avec son franc-parler (et sa patience aussi, pour supporter un c** comme moi pendant 20 ans), te dira : et bien, si tu ne sais pas faire, prends-toi-z'y comme pour faire tes maquettes (en général quand elle est bien énervée, elle ajoute : de m*rde, mais là faut être connaisseur, faut savoir la pousser dans les tours)
Et tu verras que tu feras des prouesses  incroyables

Ah oui, une semaine de stage, c'est 10 000 euros, ah ben faut ce qu'il faut quand on aime

J'ai continué mes expériences. Motoriser des moteurs en étoile est assez simple par rapport à un moteur en ligne qui exige de fabriquer un système de fixation du moteur électrique dans le capot. Il suffit de repérer l'emplacement de l'axe de rotation des 2 côtés, puis percer de chaque côté pour être sûr d'être dans l'axe. Ensuite, agrandir le trou côté arrière avec un forêt du diamètre du moteur électrique:


Ensuite je me suis fabriqué un petit banc d'essai en carte plastique pour moteur M45 (le plus petit de la gamme, adapté au 1/72).


L'expérience montre tout de suite que la vitesse de rotation est effectivement trop grande. Même une hélice tripale peinte (pales noires) devient quasiment invisible:


Je vais pouvoir tester les résistances "au banc" jusqu'à trouver une vitesse de rotation semblable à l'oeil nu à celle d'une hélice en taille réelle.

Hello,

Les resistances devraient effectivement t'apporter la solution.
Le probleme c'est qu'une resistance, ca chauffe ... Pour ton montage tu risques peut etre d'endommager ton dispositif de presentation
Il y a deux autres posssibilités que tu peux tester, c'est :
1 - Jouer sur la tension d'alimentation avec un potentiometre
2 - Utiliser des diodes. Faut voir avec du courant continu (pile electrique) comment faire le montage, mais il me semble me souvenir que 1 diode te permet de diminuer de moitié la vitesse de rotation.
Si tu connais des modelistes ferroviaires, ils vont vite et simplement t'explique de quoi il retourne, car leurs reseaux fonctionnent sur ce principe

Ah, j'ignorais que les résistances chauffaient. C'est pourtant logique car il faut bien que l'énergie perdue se dissipe d'une façon ou d'une autre. Cà ne devrait pas poser de problème car le socle est en carton et en plâtre, qui sont peu conducteurs de la chaleur.

Ce qui m'inquiète davantage c'est l'échauffement du palier de rotation de l'axe de l'hélice, en cas de vitesse trop élevée. Et comme c'est les moteurs en résine qui jouent ce rôle, c'est un matériau qui se déforme ou fond à température assez basse malheureusement.

Donc des diodes agissent comme des résistances, mais sans chauffer?

J'ai décidé d'utiliser un bidon rouillé comme interrupteur. Le bidon a été fixé sur une tige en cuivre épais qui servira d'axe et traversera le sol du dio:


J'ai d'abord pensé relier un des fils directement à l'axe en cuivre, puisque c'est conducteur, qui une fois plié, viendrait faire contact sur une pastille de plastique sur laquelle un fil allant à la pile est collé sous un bout d'alu adhésif (car c'est conducteur). Il suffit de faire tourner le bidon sur le dio pour mettre en marche:


Mais l'axe en cuivre offre une trop grande résistance, le moteur ne tourne plus. Pas grave, il va juste suffire de fabriquer une autre pastille en plastique solidaire de l'axe et emprisonner le premier fil lui aussi sous de l'alu adhésif. J'ai testé et cette fois çà marche.

Ce système à l'aide d'alu adhésif est extrêmement simple, même pas besoin de soudure.