Gravez vos maquettes

Voilà un petit tuto sur la gravure des maquettes.

tout d'abord une petite présentation de quelques outils existants :

d'abord les outils servant à créer le sillon :

il en existe dans diverses marques

les outils spéciaux Tamiya, Hasegawa, Trumpeter


le graveur squadron, un outil de dentiste (aussi utilisé pour la sculpture gravure des figurines), pointe sèche, anciennes pointes de compas.


un outils maison (chute de photodécoupe), une aiguille de couture dans un pote mine,un Xacto, divers tubes en métal affutés sur les bord, un mandrin


des pointe sèche de chez Hasegawa/trimaster (pointe fine et pointe large)


Des outils servant à guider
Divers types de bandes autocollantes, Dymo, bande cache Kabuki (Tamiya), Bande à masquer 3M, il existe aussi de la bande de téflon autocollante qui est assez épaisse et souple (à l'époque de la photo je n'en n'avais pas)


divers gabarits en photodécoupe, pratiques pour les formes courantes (cercles ovales carées, rectangles etc...)


bien sûr on n'est pas obligé de tout acheter, c'est juste une présentation de ce qu'on peut utiliser. Vous pouvez en utiliser d'autres, l'imagination du maquettiste n'ayant que peu de limites.

voyons maintenant comment s'utilisent ces outils :


certains outils s'utilisent en tirant, ils ont l'avantage de retirer des copeaux de plastique, si c'est idéal pour les longues lignes droites, ou les courbes larges, c'est moins simple pour les lignes très courtes, les courbes sérrées ou les cercles, car d'une part on ne voit pas bien où il faut s'arrêter, de plus au bout de quelques passage un amas de plastique se forme derrière la lame. Sur les courbes très serrées le changement de direction n'est pas non plus évident.


Le XActo s'utilise aussi en tirant la lame, on grave par le côté non tranchant. Un peu plus maniables sur les lignes courtes ou les petites courbes.


les pointes sèches gravent en s'enfonçant dans les plastique.


elles créent souvent un bourrelet sur les bords de la gravure qu'il faut poncer par la suite.


Les joaillers utilisent de échoppes et gravent en "poussant".
je me suis crée un petit outil avec une petite chute de photodécoupe qui fonctionne dans ce sens.
l'avantage est qu'on voit la direction de la lame, ce qui est plus simple pour suivre une ligne, changer de direction ou pour marquer le point d'arrêt. Les copeaux de plastique se retirent en soulevant d'un coup sec la lame lorsqu'on arrive au bout.


Quelques petits conseils d'ordre général.
Il ne faut pas chercher à graver d'un coup, c'est le meilleur moyen pour se louper.
Préférer faire plusieurs passages.
Le premier passage est important c'est lui qui crée le premier sillon qui guidera les autres passages.
L'outil doit progresser avec fluidité, il ne faut pas trop appuyer afin de ne pas coincer la lame ou la pointe lors de la gravure.
Pour plus de régularité, on peut compter le nombre de passage.

On va voir maintenant quelques méthodes pour situer les endroits où graver

Si la gravure en relief est exacte, on peut s'appuyer sur la ligne existante, là il faut être délicat et ne pas déraper en coupant le relief, sinon c'est très difficile à rattraper et la ligne ne sera pas fluide, il faudra alors poncer et refaire.


Toujours si la gravure d'origine est juste, on peut marquer les intersections avec des points, il suffira de poncer par la suite et de joindre les points


Une autre solution c'est de tout poncer et d'utiliser des plans.
j'utilise parfois de photocopies sur transparent soit pour piquer à travers, soit pour découper de gabarits.


on peut aussi utiliser de la bande cache, en veillant bien à marquer des repères, pour pouvoir replacer plus facilement par la suite la gabarit sur la maquette
par exemple comme sur cette trappe on marque simplement les bords de l'aile


bien sûr on peut utiliser des outils comme le compas, le pied à coulisse, la bande cache, pour faire le tracé des lignes au crayon et y placer les guides par la suite.

Ce ne sont que quelques exemples, il n'y a pas qu'une seule méthode, à vous de choisir ou de trouver celle qui vous convient le mieux.


Maintenant qu'on a vu comment placer la gravure, voyons comment utiliser les guides.

A moins d'être super adroit, tracer une ligne sans guide n'est pas évident.

Sur les surfaces planes, on peut utiliser un réglet souple ou une chute de planche de photodécoupe ou n'importe quoi de souple et droit pourvu que ce soit suffisamment épais pour guider la ligne.
Il faut bien maintenir le réglet (on peut le scotcher), au moins lors des 2-3 premiers passages.
Une fois le sillon créé on peut retirer le réglet et se laisser guider par le creux.
On  pourra aussi utiliser de la bande dymo 3D, si c'est le cas couper d'un côté en faisant des vagues, ça évite de se tromper de côté lorsqu'on grave.

réglet


bande dymo et carte plastique scotchée


une autre solution lorsqu'on a des courbes c'est de coller plusieurs épaisseur de bande cache Tamiya (3 pour ma part) et de découper des fines bandes. La bande cache à l'avantage de mieux épouser les formes tortueuses que la dymo.


Sinon pour les formes particulières on peut se découper des petits gabarits. Il faut veiller à laisser assez de surface pour scotcher solidement. L'utilisation de plastique transparent (pas comme sur la photo) est recommandé, c'est plus facile à placer puisqu'on voit les repères à travers.

on va passer à la gravure en elle même.

Rien de compliqué

On s'appuie bien le long du guide et on passe l'outil plusieurs fois sans trop appuyer. Après plusieurs passages on peut retirer le guide et finir sans.


ensuite on ponce


avec une brosse à poil dur on retire le maximum de résidus de ponçage de la ligne, on peut aussi passer la paille de fer et du coton dont les fibres "absorberont" les résidus.


on peut repasser la pointe sèche sans appuyer ou un pic à cocktail bien pointu pour encore retirer les résidus


la gravure peut être fignolée en passant au pinceau fin et par capillarité de la colle extra fluide (ou de l'acétone ou du diluant cellulosique) ces liquides feront fondre les micropoussières de plastique restantes et régularisera la gravure.


Je passe aussi la ligne à la mine de graphite de 0.5 affutée, cela me permet de visualiser la gravure et d'en apprécier la qualité. La mine de graphite lustre et égalise aussi la gravure.


si la ligne n'est pas satisfaisante on mastique à la cyano, on ponce et on recommence. La cyano n'étant pas sensible à la colle extra fluide, on passe une feuille de papier de verre dans la ligne pour l'égaliser et on utilisera la mine de graphite pour lustrer les bords.

exemple sur une aile de mirage F1

on va maintenant voir le cas d'une intersection entre 2 lignes.

au bout de quelques passages un amas de plastique se forme lorsqu'on grave avec la pointe sèche ou les outils classiques qui s'utilisent en tirant la lame.


Je passe la pointe du Xacto et je pousse jusqu'a la ligne perpendiculaire. Il suffit de soulever d'un coup sec pour faire sauter l'amas


si on dépasse un peu ce n'est pas grave, il suffit de boucher à la cyano et poncer.


Le problème ne se pose pas avec les outils qui fonctionnent en poussant puisqu'à chaque passage on fait sauter l'amas de plastique

Voyons comment graver certaines trappes maintenant.

Si on utilise un gabarit et qu'on grave en un seul mouvement en faisant le tour


on finit par avoir des coins arrondis


c'est bien lorsque les trappes représentent réellement ces arrondis, un peu moins lorsqu'on veut des angles bien vifs.

Si on veut des beaux angles, la première solution c'est de piquer chaque coin avec une pointe sèche et de joindre les points. Par contre il n'est jamais facile de placer précisément son guide pour joindre exactement ces 2 trous, l'épaisseur du gabarit et la diamètre de la pointe jouant un rôle dans la précision de la gravure.



Une seconde solution c'est de graver ligne par ligne en dépassant un peu (j'ai volontairement exagéré)


tout ce qui dépasse pourra être éliminé par ponçage et si besoin par un masticage.

Un autre cas c'est celui des cercles. Bien sûr on peut utiliser des gabarits, mais plus le cercle est petit, plus c'est difficile.
Pour les très petits cercles, j'utilise des microtubes affutés. Ils sont montés sur un mandrin.

Pour la gravure on commence par pointer assez fort le tube dans le plastique de façon à ce le poinçon s'enfonce assez pour que les mouvements giratoires ne déplacent pas le tube. Puis on tourne très légèrement de gauche à droite avec des mouvements très courts (toujours pour que la pointe ne se déplace pas), Une fois qu'on a créé un creux assez profond, on peut faire des mouvement plus larges, et voilà notre petit cercle (ici ça doit faire environ 0.75mm de diamètre)


voilà quelques outils pas chers que j'ai utilisé sur un mirage F1 au 1/72 :
- une aiguille à coudre dans un porte mine
- une chute de photodécoupe dans un manche de Xacto, la photodécoupe est un peu souple ce qui me permet de suivre plus facilement une ligne de structure en relief sans la couper
- une vielle lame de Xacto dont la pointe est cassée, affutée à la pierre, elle est emprisonnée dans du milliput pour avoir une prise, cet outil me permet de graver en poussant (il faut faire attention à l'angle d'attaque de façon à ne pas coincer la lame dans le plastique)


et voilà quelques exemple de gravure sur un Mirage F1 que j'ai gravé avec ces méthodes





Voilà ce petit tuto terminé, ce ne sont que des exemples. Comme je le disais, l'imagination et l'ingéniosité des maquettistes n'a pratiquement pas de limite et vous trouverez certainement d'autres astuces ou techniques qui vous permettrons de mener à bien vos opérations de gravure.

@+

Fort intérressant ton post !!!

Merci d'avoir partagé ça   

Très bien fait ton tuto,perso il ne m'apprend pas grand chose mais pour celui qui veut se lancer dans la re gravure de kit c est une mine d'or. Merci à toi.

Très bon tuto !  

superbe ce tuto, merci   

Très bien tes explications   
Je pratique la gravure depuis près de 30 ans, je crois que j'ai commencé en 1982.
Voici pour ma part les seuls outils que j'utilise, c'est à dire pas grand chose car pour moi cela suffit.



Bien sur j'ai en plus la Dymo comme tu l'indique. Pour la colle extra liquide je ne suis pas partisan   
l'acétone quant à lui il faut en mettre très peu car cela fond le plastique. En fait tu trempe un pinceau fin dans l'acétone et tu pose le bout des poils au bord du sillon, par capillarité l'acétone va courir le long du sillon. Attention d'attendre que l'acétone soit complètement évaporé avant de faire quoi que ce soit sur la gravure, car sinon il y a risque d'enfoncer ou dissoudre le plastique.
Et surtout ce produit étant très volatile et hautement toxique, bien ventiler la pièce.
L'emploi de la canette de coca ou autre est super pour les parties rondes ou difficile d'accès car facile à découper et mettre en forme.
Enfin j'utilise au final du dentifrice basique blanc sans fluor sur un mouchoir en papier, tu frotte énergiquement la pièce, tu rince sous l'eau courante avec une brosse, ta pièce et tes gravures sont lustrées nickel.
Au fur et à mesure de la gravure, je pshiiite un peu d'alu en bombe Tamiya TS-30, c'est facile d'emploi et en plus cet alu est hyper résistant. Pourquoi l'alu, parce qu'il a une pigmentation extrêmement fine et ainsi le moindre défaut se voit. Ici un P-51B Monogram au 48ème ou je ne voyais pas les petites rayes.





Après chacun voyant comme il travaille, la gravure n'étant pas une science infuse mais un travail au filing, au doigté, ce que ne contredira certainement pas Alpha  au vu de son superbe travail  

excellent ce tuto !!!!!!!!!!!!!!!

me voila presque paré ( manque tous les outils ....) pour m'attaquer à un Do335 revell/monogram ou à un AD4 Italeri ...

cool !!!!!!!!!!!!!!!

    

Pour le Do-335 tu vas te régaler, Monogram étant pour moi perso le meilleur plastique pour la gravure

Bonjour a vous, j'ai beaucoup apprécier ce tuto sur la gravure d'une maquette plastique, j'ai commander des gabaries au 72 et 48, mais je voudrai savoir comment faire pour avoir des plans au plus juste et a l'échelle du modèle a re-graver, j'ai un tomcat f 14A et deux mirages III C et R au 1/48 a refaire, monogram pour le premier et esci pour les deux autre, les gravures son en relief, dois je poncer ces gravures ou repasser dessus !!!, je vous remercie a l'avance pour vos réponses, merci,,,,

Pour les plans, il y en beaucoup ici : http://www.airwar.ru/other/draw_fn.html#3

Sinon pour la gravure en elle même, on peut tout poncer ou repasser dessus (en fait on repasse plutôt à coté que dessus). C'est selon chacun, ça dépend aussi si la gravure en relief est exacte ou pas.
Pour ma part je vais toujours au plus facile, mais c'est au cas par cas.

SALUT,

excellent tuto, un grand merci.

complet et fort bien fais.

   

Merci alf pour ta réponse, je vais faire comme tu dis, je verrai bien pars la suite, merci aussi pour le lien, j'ai trouver mon bonheur et pour le 1/72 je vais rétrécir l'image avec un programme photos comme photofiltre,,, merci,,   

Attention pour les plans, ils peuvent différer selon les dessinateurs, j'en ai eu la désagréable surprise plus d'une fois, (panneaux oubliés, panneaux n'étant pas de la bonne version de l'avion etc....)
Perso je ne travaille pratiquement que sur photos, les plans me servant pour définir une version d'une autre, car on appréhende mieux les différences.
Par exemple pour le Woodoo sur le site d'Alf, connaissant la bête quasiment par cœur puisque je bosse dessus, il manque des trappes importantes et certaines lignes de structures sont légèrement erronées en apport des photos de l'avion.
Maintenant je ne critique absolument pas le site d'Alf qui est un des meilleur car il y a à chaque fois un descriptif relativement complet sur les avions.
Mais si tu veux faire du travail au plus précis, les photos de la bête c'est ce qu'il y a de mieux.
Bonne gravure et bon montage.

Merci a toi Didier nisi pour ton message, je vais voir sa de près, je vais comparé les plans d'un dessinateur a l'autre et les comparé ensuite au photos de l'avion réel, pour le mirage III C et ER je pense que ces les même structure, mais bon je vais vérifier en qu'a ou il y aurait des petit changement, merci aussi pour ton encouragement cars c'est la première fois que je fait sa sur des maquettes, mais sa en vaut bien la pêne sur de si belle maquettes, encore merci a toi,,,   

Yeap! Avant toute chose c'est Didier, le Nisi tu le laisse pour les mondanités   
-Le III-C emporte un radar de tir Cyrano I bis . Comme son train d'atterrissage était fragile il sera modifié sur les autres versions . Par la suite il aura 2 points d'emport supplémentaires. Seul les Mirage III-C & III-B ont le réacteur Atar 9B de 6 000 kg/p. Sur les versions suivantes ce sera le réacteur  Atar 9C de 6 200 kg/p. Donc l'arrière est légèrement différent.
-Le III-RE n'existe pas.
-Le III-R, il a le fuselage du III E mais pas le radar Doppler, par contre il emporte 5 caméras OMERA dans le nez et en général Les canons ne sont pas montés ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas en avoir.
-Le III-RD lui reçoit le radar Doppler du III-E.
Lorsque tu ouvrira ton post, je te donnerais toutes les infos qu'il te faudra.
Et je le répète, les plans sont utiles mais en faisant attention de bien les jumeler avec des photos.

Bonjour Didier, merci pour ton message, pour les mirage III oui j'ai vue qu'il y avait pas mal de différence d'un modèles a l'autre, le RE c'est vrais il n'existe pas, moi j'ai le III EA du 1er Escadron de gaza Argentine bi ton marron et vert olive dessus, dessous gris clair et le III RAAF EO australien bi ton gris et gris foncé dessus et gris dessous, a voir si c'est les bonne teintes donner pars esci, pour le III C celui qui m'intéresse c'est L'escadron de chasse ½ cigogne, unité de combat armée de l'air FR base 102 Dijon – longvic, ( la ou a été tournée la série les chevaliers du ciel ) qui a bercer mes jeunes années et que je voyait passer au dessus de ma tête quand il faisait le bang du mur du son a l'époque, pars contre c'est normal si la cigogne ne son pas identique de chaque cotée de la dérive dorsal, une a les ailes en bas et l'autre en haut !!!,, pour les plans oui c'est OK je ferait attention de bien les jumeler avec les photos,, merci pour ton aide qui est précieux, je commence a apprécier ce fabuleux mirage, je vais voir pour avoir le III R au 48 dans ma collection,, merci beaucoup pour ton aide, cordialement a toi,,    

Salut les gars,
Tout à fait d'accord avec Didier,

Il y a des documents, photos ( notamment de restauration ) qu'il faut considérer comme documents de base ; car parfois incomplets, voire faux à la fois dans les teintes, voire pire dans les détails !
Maintenant et pour ma part  je me contente de collecter des infos ( disponibles à tous sur demande ) ; après à chaque membre de décider jusque où il veut pousser ses recherches !
Mais, je ne suis jamais offusqué ( contrairement à certains ), si j'ai vu une maquette bien réalisée comportant des inexactitudes !
Pour moi la réalisation d'une maquette relève plus à la réalisation d'une oeuvre d'art personnelle ; donc si l'on fait l'impasse sur certains aspects : no problems !

Tout à fait Gégé.
Nos maquettes restent notre loisir, dans mes propos rien de négatif car je suis le premier à recevoir les réflexions et critiques des autres sur mes montages car pour moi elles sont OBJECTIVES.
Je préfère 1000 fois une critique du genre "oh arrête tout tu te plante dans la couleur" que de lire "super, très beau"
Justement l'avantage des forums pour ceux qui n'on pas la chance d'avoir un club près de chez eux c'est le partage des connaissances des uns et des autres.
Et chacun est maître en son domaine. Si je monte un avion allemand, je demanderais conseil à Michel, Mlasourie ou toi car vous êtes balèzes dans ce domaine. Si par contre je monte un jet moderne et étant largué sur les nouveautés, ce sera vers Jean-Luc, Chris, Thierry ou d'autres car ils sont au parfum.
J'essaie toujours de donner des conseils à tout un chacun mais en sachant que je n'ai pas la science infuse. Mes connaissances je les tient de près de 40 ans de passion et force est de reconnaître que j'en apprends tous les jours, grâce à vous tous.
Je vous souhaite à tous de très bons moments dans notre passion commune.

Pour les Cigognes, tu en a en fait trois. La première est la Cigogne de Gyunemer SPA 3


La seconde celle de Fonck SPA 103

Et la troisième celle de Saint Galmier SPA 26

Pour l'anecdote, La cigogne SPA 3 a eu plusieurs couleurs différentes en fonction de la couleur de l'avion, comme beaucoup d'autres insignes car ils étaient là pour être vu. Mais en ce qui concerne ton III-C c'est celle-ci.

Bonjour les gars, OK Gérard pour ton message, si besoin je sait que je peux compter sur toi aussi, Didier et bien d'autre sur le sit, perso je ne suis qu'un néophyte en matière d'avions, mais la critique et les réflexion j'ai connu sa aussi quand je faisait de la figurines au début, encore maintenant après 15 année de figurine napoléonien , même de personne qui ne connaissais rien a la figurines, j'ai eu la chance de connaître des professionnel en la matière qui mon soutenu et son devenu des amies pars la suite,, j'ai appris pas mal de choses grâce a toi Didier sur les mirages III, j'ai compris aussi qu'une maquette en plastique a assembler et bien plus qu'un morceau de plastique a collé, comme vous j'aime le modélismes en tous genre cars je monte aussi des maquette en papercraft depuis 2 ans et demis maintenant,, merci encore pour votre aide, pour ce qui est des cigognes j'ai compris l'anecdote, et c'est bien le mirage III C que tu a mis en photos qui m'intéresse énormément,, encore merci pour tout, j'attends le matériel que j'ai commander pour commencer mon modèle doucement, pour le moment je collecte des photos et voir avec la documentations pour bien comparé,, merci encore pour tous les amies,, cordialement,,